Womenswear Fashion Week十大系列

3月初歐美四大時裝周完結，合共幾百場表演，篇幅有限今季只能選10個系列來介紹，以下名字排名不分先後。

TEXT BY CHRISTOPHER LAI

Bottega Veneta︰再上層樓

首三季已奠定地位的Matthieu Blazy，他的BV已成米蘭最佳系 列，但當以為他那些上乘材質＋ 個cut好靚的無花招作品，很難 再有什麼驚喜，今現你將發現： 原來就那麼幾個元素都可以令人 如此回味。強調圓肩線的羊毛 和皮革pea coat、80年代大膊輪 廓用在冷衫上、穿上西褲外的皮 裙、出神入化的多重打褶讓人 走起來時服裝上pattern不斷變 化(有點像Blazy男友的Alaïa，懷 疑兩人在家裡有傾工作)、高級 晚裝的超密流蘇(人人都在玩的 trend)，還有像現代舞表演服的 肌肉圖案針織，既classy又不會 沉悶，十分佩服Blazy可以持續 平衡商業與藝術。

Bally︰斯文性感

Bally與Rhuigi Villaseñor短短兩 季拍散拖後，迎來了新戀人： Simone Bellotti。Villaseñor那種 現代版Tom Ford式的玩味性感， 其實都好靚好吸引，但顯然不 是Bally現在想要的東西。曾在 Gucci、BV工作的Bellotti，則是 典型的意大利佬設計師——品味 大方得體，在經典的款式和剪裁 中作微調，驟眼看無甚特別，但 細看卻處處流露玩味和扭橋。剛 剛上市的24春夏已經令不少人拍 掌，然後24秋冬繼續表面斯文 內裡open(竟然有非常fetish的男 裝over-the-knee靴子！)的新面 貌，也比較接近Bally希望穩中求 變的願景。不過相信最特別的款 式，全世界都無買手敢入貨。

Carven︰簡約神采

自從Guillaume Henry離職，再沒 有留意過Carven，直到上季請來 英國女人Louise Trotter任舵手， 再次令人興奮起來。此姝曾經掌 舵Lacoste和Joseph，雖戰績平 平但作品散發出書卷氣。這兩季 Carven終於捱出頭來，斯文恬 靜優雅風格食正低調美回歸的潮 流，在巴黎看騷的同業說是今季 最佳。如今沒有人記得Madame Carven當年的設計，Trotter用當 代手法重建了那些heritage：以 羊毛褶皺再現直線和沙漏輪廓， 簡約中見神采，絕不讓The Row 專美！

Chloé︰回歸別致

Clare Waight Keller之後，Chloé換 了幾任設計師，本身各有優點， 但跟品牌之間卻沒有化學作用。 如今迎來了曾經兩度供職Chloé、 後成為Saint Laurent 中堅的老將 Chemena Kamali，首作在今次時 裝周中令人眼前一亮——其實也 不是些什麼破天荒新事物，但就 是回歸品牌的根本「巴黎型女」 這種品種，一點70年代的chic、 一點田園春夢、一點點搖滾，一 點軟一點硬，讓Stevie Nicks混合 Jane Birkin，調整恰當的比例和剪 裁已經足非常別致。這騷的「破 點」還有：重工的多層雪紡、極 高質的喱士、型格的皮斗篷、扭 得好靚的Chloé金屬字體腰帶…… 時裝界真的需要這樣了解女性的 設計師！

Ludovic de Saint Sernin︰色慾橫流

去年一季就與Ann Dem分道揚 鑣的Ludovic de Saint Sernin， 今年移師紐約時裝周，當 然 要 向 他 的 最 要 繆 斯 R o b e r t Mapplethorpe致敬。這位上 世紀70、80年代最紅的紐約 攝影師，無論拍攝人體或花卉 都能攝出一種情慾的感覺， Mapplethorpe成為傳奇不多不 少當然與他的美貌和因愛滋早 逝有關，最近倫敦也正舉行他 的回顧展。話扯遠了，LdSS屬 近年筆者喜愛的品牌，取了一 點Helmut Lang的性感意識，放 到今天更廣泛的LGBTQ光譜演 繹，將Mapplethorpe的花卉與 S&M穿孔皮革、透視、緊身、 閃片等夜店元素結合，姣得來很 尖銳，將低俗提升出高級感，男 裝好些造型直接channeling極有 型的Mapplethorpe，LdSS值得 一讚。

Louis Vuitton︰新的里程

Nicolas Ghesquière筆下的LV， 除了最初幾季筆者印象深刻外， 後來那些所謂穿梭歷史過去與未 來的風格，間中都令人摸不着頭 腦，不過因為認識有識之士能夠 細數她喜愛的原因(剛好我不好 他那些Sci-Fi和打機靈感)，所以 只能將它納入「不是我杯茶」類 別。2024年是Ghesquière上任 十周年，今個秋冬的造型比例忽 然回到美化身體的初衷，很多獨 家布料都非常摩登醒神，一向最 拿手的60年代未來主義短裙變得 更簡約，最精采的那套是look 15 將LV行李箱monogram印在布上 摺成立體裙狀，名牌DNA與設 計師簽名式融合得恰到好處。尾 段一批絲綢羽毛裙子有Helmut Lang本尊的風采。整個系列瘋 狂地融合了各種輪廓和物料，在 創意日益凋零的今天實在是少見 的inspiring。

Miu Miu︰忠於自我

最近與前輩討論什麼是「美」 (天呀，那麼大的題目！)，一思 考之後她得出結論：美，其實是 忠於自我——但我仍然滿頭問 號，很多「非不為也實不能也 的」的設計師都是忠於自我，但 仍然是醜呀。這個永遠不會是 Miuccia Prada的情況，Prada交 了給Raf Simons打理後，重心移 到Miu Miu，你就會發現這不就 是十幾年前我們拍爛手掌那種 Prada味？懷舊、一點點off、永 遠不會襯到絕，像是拿了奶奶家 裡的舊衣服混在自己的衣櫥， high+low、logo mix denim，隨意 別致的。今季的cameo「老模」 演出casting空前強勁：Kristin Scott Thomas、Ángela Molina以 及Qin Huilan「覃醫生」 (早前在 上海Pradasphere見到當面讚她 穿得美)——不怕老、大膽地在 經典款中混搭、瀟灑的態度就是 Miuccia忠於的自我。

Jil Sander︰極繁極簡

讚Jil Sander靚又有點遲了幾拍 的況味，人地靚了不只十季，但 今季特別要貼堂，因為不再一味 黑白灰米色，而是酒紅、碧綠、 粉紅、電光藍這樣突破的調色 盤，甚至有了更多的圖案。然 後，款式輪廓都變得古典化，多 了大袍，不再一味極簡，Luke & Lucie Meier要證明自己也可以將 maximalism注入minimalism。說 到這裡，又要說一句，The Row 的對手一個比一個強呢。

Alaïa︰奢華日常

掌舵Alaïa的Pieter Mulier ，繼續 將品牌放在高訂時裝周舉行，所 以常常沒有機會寫到。Mulier認 為真正的「安靜的奢華」不是 羊駝大衣或無logo咁簡約，而譬 如說……是一條紗直落織成的裙 子。2024秋冬的Alaïa，沒有之 前幾季那麼露骨地性感，更多地 展現出高訂級的製衣技巧，毛 毛fringe大衣與透視tee、立體圓 形剪影牛仔褲、皮革sequin刺繡 等，通通都告訴你Alaïa女不但可 以熱力迫人，也有隨性日常的一 面。當然，那「日常」也是超奢 華的日常。再次慶幸Alaïa仍然在 歷峰集團之下，暫時仍有某種度 的自由空間發展。

Saint Laurent︰元神歸位

1 月 的 男 裝 周 完 全 不 見 S a i n t Laurent出現在日程上，誰知道 在女裝周後一天突然出現，再 次在Kering老闆的Bourse de Commerce-Pinault Collection的 圓形中庭舉行。早前已寫過自 從Anthony Vaccarello用心揣摩 創辦人的心路後就像打通任督 二脈，作品每季都令人刮目相 看。繼去年秋冬女裝再現在巴黎 洲際酒店的昔日風華後，今季 男裝更直接讓90％撞臉的模特 兒channeling聖羅蘭本尊。大量 70、80年代闊剪裁的孖襟西裝 套裝，加埋經典方框眼鏡，優雅 到震。然後將他喜愛穿的顏色和 領帶發展，加點YSL 60年代皮革 pea coat的男裝化，還有仿洲際 酒店時期的runway出口，無論在 話題還是品味上都贏晒！