Kin Yan Lam 慢一些、美麗一些

當今時尚生產周期愈來愈快，設計師一年最好產出12個系列，每個星期都有新貨上架——物極必反，慢時尚運動的口號喊了數年，但做得既可持續又有美感的不多，外國有Bode，我們發現香港也有了Kin Yan Lam。

Text by Christopher Lai
Photo by Ben Tam

Kin Yan熱愛從人文藝術中獲取靈感，2025春夏的溫柔色調來自畫家常玉的作品。

年初，筆者擔任Fashion Farm Foundation（支援本地時裝設計師的非牟利機構）的甄選活動的評審，認識到Kin Yan Lam（林健仁）及其同名品牌。平時一聽到是以「植物印染」作特色的設計師，心裡難免就皺起眉頭，全因為那些香港常見的「植物印染」出來的效果，說得好聽就是「文青」，至於難聽就為存口德按下不表。因此，看見Kin Yan 打開他自印風琴頁紙的植物印染目錄，全神貫注滔滔不絕介紹裡面豐富而吸引的色相 (Hues)，讓人驚艷不已印象深刻。至於服裝，各種色彩圖案碰撞在中性寬鬆的剪裁中，同時不失型格——我們終於都有可持續與美感並行不悖的選擇了。

現正開發的2025春夏系列，採用貴州繡娘打籽繡的工裝外套，非常時尚。

這個炎夏下午，在九龍灣製衣業訓練局大樓裡Kin Yan Lam的工作室，幾個實習生正在趕製2024秋冬和準備2025春夏的樣版，一邊有人在實驗染色，另一邊有人設計刺繡圖案，很有點家庭作業的溫度和氛圍。Kin Yan 放下手頭的工作，說起他的學術背景。生於1995年他，2016年從香港知專設計學院（HKDI）時裝設計學生課程畢業後，到了德國實習半年，再在英國倫敦時尚學院（LCF）升讀碩士，主修男裝設計。2020年，Kin Yan 回港在HKDI教授紡織科目，兩年後收到講師教席邀請，但同時正打算開設個人時尚品牌：「當時掙扎過一段時間，一方面教書收入穩定，我也喜歡教書，但是我想像不到整個職業生涯都在學校。」於是，他選擇兼職教書同時在時裝創作的道路上嘗試。

然後，我從他的染色手冊開始談起來。「2024秋冬，是一個色彩實驗系列，是讓大家知道我們有能力染到如此豐富的色彩。」服裝系列名為 「TSAVT TANEM」，在亞美尼亞語中它的意思是 「讓我承受你的痛苦」，亞美尼亞人在歷史上經歷了很多苦難，他們用這句話作為打招呼的方式，也是他們見面時互相安慰的方式。時裝設計師採用燦爛色彩的意圖很明顯，為在香港生活並感受環境暗沉的人帶來一點希望和療癒感，Kin Yan 亦不例外。「讀書的時候其實他有很多科的，譬如紙樣剪裁、編織，有一個課程其實是教我們怎樣用植物去染色。我不知為什麼特別感興趣，就是那時候接觸到植物染整。在HKDI學習時，我獲得了一個獎學金，有機會到南法馬賽跟隨國際天然染大師Michel Garcia深造染色技術。雖然只得3一星期，但極密集的一對一訓練，基本的植物染色技巧已經能夠掌握。」

Kin Yan Lam首個系列，以貴州侗族的非物質文化遺產手工布侗布作為主題，反光效果加上當代剪裁，非常摩登。

2024秋冬的「TSAVT TANEM」系列，示範品牌對天然染料的發揮能力。

Kin Yan與植物染色緣份就是如此種下，他帶着筆記回港後着手研究如何運用本地植物或中藥來染印。「有一些植物未必是香港容易獲得，譬如歐洲用的Reseda Yellow，我們會改用槐米染黃色，因為槐米用於五花茶是一定有供應的。」槐米黃、胭脂蟲紅、木犀草綠……光是這些顏色名字就夠詩意和惹人想像，但是筆者也曾在紡織系專攻染整，難免疑問：天然染料色彩選擇非常有限，而且色牢度（fastness）欠佳，Kin Yan以它作為品牌設計和製作核心之一，有何挑戰？「其實真的可以染到很多不同的顏色，只是有很多設計師沒有發掘到，其實在歐洲尚算是比較普遍的。至於色牢度，它一定是沒有化學染料那麼強，但像牛仔褲一樣，穿下來掉色的效果因人而異，更有性格。或者是時裝行業裏面，這也是一種特色。」Kin Yan為了開發更多天然染料，除了在工作室，也會在西貢村屋的家裡作實驗。

在德國實習時，Kin Yan主力做針織設計，吸收到很多有用的經驗。「像是跟廠商溝通，製作上的每個流程，跟各個單位溝通，學到正常的大品牌應該怎樣運作，對日後工作很有幫助。」剛從倫敦畢業後遇上疫情，回流香港開始了教書，2022年決定開始自己的品牌，Kin Yan回顧自己的發展，最初只是在顏色下功夫，讓大家感受到他們用天然染料的能力，如今則更在剪裁和面料上發力。「我覺得男生對於一些手工藝的接受能力較低，所以品牌現時主要以中性服裝的形態呈現。剪裁都是偏寬鬆和平裁，讓衣服和穿著者的身體結合形成立體結構，因此都是簡潔的clean cut，亦有不浪費布料的概念。」

在LCF讀書的時候，Kin Yan起初學習西裝洋裁的基本結構，之後大部分時間就全程研究自己的題目。「我的論文題目是關於手工布料的，我後來去了貴州研究，當地的少數民族侗族，他們的布料看起來好像皮革，但摸上則好像紙。其實它是做了很多手工天然的coating，令它帶有紋理。其實幾乎要失傳的了，侗布本身是防水的，是古老的風衣料，下雨的時候也能防水透氣。後來我們在貴州改良了這布料，coating由蛋清改為用土膠。我最想做的東西，是連布料都是我們自己獨家開發的。」

Kin Yan表示，除了同名品牌外，更會在Genau Studio的天然染印工作室開班，讓更多人認識天然染印的工藝。

在FFF比賽時，筆者預覽了Kin Yan Lam接着會在9月尾於巴黎發布的2025春夏系列中，有一件胸前有大片綠色「打籽繡」的外套，放到世界上任何高級買手店都不失禮，就是Kin Yan 在貴州最新「發現」的工藝。「今季靈感是畫家常玉，我很喜歡他充滿童趣色彩的動物畫。最新系列中，兩種有機棉來自香港，而我們做很多手繡的單品。起初我們也擔心無法大量生產，後來機緣巧合下我在上海認識了一位朋友，他在貴州集合到2000個『繡娘』，她們原本並不是工人，刺繡只是自用。她們最年輕都已經40多歲，下一代都出城打工，如果我們不運用這手工就會失傳。」看過時裝紀錄片《Dries》都知道，大師如Van Noten都擔心印度刺繡師匠氣太重，容易傾向老土，要派員到當地調教，Kin Yan說他也一樣：「繡娘本身不是工業化的一員，不同繡娘之間會有參差，手法比較傳統，要調整她們手勢，使之更合乎時尚的眼光。」Kin Yan的系列已獲巴黎和上海的多間買手店購入，包括中國最有眼光的Labelhood。

回到最初，與其說喜歡時裝，Kin Yan自言是純粹喜歡物料上的創作「如果不是家品就會是服裝設計，衣服其實是最容易讓人見到的，可以放在日常裏面穿著。未讀大學的時候，我已對這些布藝的東西很有興趣，那時候已經開始在家裏用針線製作的環保袋，或以不織布來造公仔，用針線去創作刺繡造掛飾。後來就想向着這個方向進發，於是選讀時裝學系。」跟很多設計師不同，Kin Yan說他沒有最喜歡的時裝設計師。「我很欣賞中國的時裝設計師馬可。我是在去年在M+的展覽裡才知道她的名字和作品。我認為她將傳統的手工技藝發揮到最高境界。而這在某種程度上給了我信念上的信心，我覺得在這條漫漫長途中，我們並不孤單。」

當下的時尚實在走得太快了，謝謝Kin Yan為我們帶來美麗一些並對地球少一些傷害的選擇。