WALTER ALBINI 意大利時裝的無名英雄

Valentino宣布換人，取代Pierpaolo Piccioli的是前Gucci舵手Alessandro Michele。當大家討論後者將以怎樣的姿態回歸之際，我想到的卻是Walter Albini這個被遺忘的名字。

TEXT BY CHRISTOPHER LAI

人人都說法國是時尚第一國度，但你看大部分名牌成衣都是意大利製造。說最離地的高訂歷史或創意層次，那當然是巴黎贏晒，但論實際上影響世人穿衣規範，後發的意大利不會差很遠。按個人口味而言，意大利既華麗又實穿的路線，的確最為親切：Prada、Gucci、Valentino佔了我8成衣櫥。

談意大利高級成衣，一切要回到Walter Albini。當Yves Saint Laurent在1960年代於巴黎掀起了Prêt-à-Porter成衣革命，1970年代Walter Albini則在米蘭延續這段布爾喬亞的時尚史。Albini的設計風格優雅、實在、中性，呼應聖羅蘭的男裝女著精神，同時帶有意大利人對瑰麗色彩和圖案的熱情。Albini出生於米蘭北部的布斯托阿爾西齊奧（Busto Arsizio），少年時就讀於都靈的ItaloCremona時尚學院，是該學院唯一入學的男學生。1960年代初，在巴黎的一家造型公司工作一段時間後，他回到意大利，在設計師Mariuccia Mandelli於1950年代中期創立的成衣時尚品牌Krizia工作，主理針織品系列。

1971年，他在米蘭的首次個人展是一個突破性的時刻，使Albini成為時尚名師。除了自家品牌，他同時展示為不同品牌設計的五個系列，包括Misterfox連身裙、Escargots針織品和Callaghan針織服裝。此外，Albini也開創了在米蘭舉辦發表會的先河。在1950年代早期，時裝展通常是在佛羅倫斯的PalazzoPitti酒店舉辦的。此後，Missoni、Krizia和Ken Scott也紛紛效法。青年時代的Albini曾到巴黎拜訪GabrielleChanel、也曾經與KarlLagerfeld共事，老佛爺形容對方是「時裝速寫絢麗、完美、無可挑剔」、「他被其他擁有更多財技的人超越，但很少有人能說擁有他的天賦。」——他是YSL和老佛爺的混合體，但不幸地他既沒有前者的Pierre Bergé也沒有後者的克己主義。

1983年Walter Albini死於愛滋，享年42歲。在時間長河裡，他基本上被完全遺忘。直至2016年春夏Gucci男裝系列，Alessandro Michele說Albini是他的靈感來源（幾乎每季都有一點吧？）：男裝有女裝的姣妖，女裝有男裝的瀟灑，這種70年代的中性風格植根Michele的作品。

然後2019年的意大利電視劇《Made in Italy》中亦有Albini的故事描寫，去年品牌獲Mayhoola總裁Rachid Mohamed Rachid收購，今年更由Carla Sozzani策劃、於普拉托的Museo del Tessuto博物館舉行設計師回顧展覽「Walter Albini. The talent, the designer」——走筆至此，不禁猜想當Valentino接洽Michele時，後者有否大力建議復興這個久違的名字，甚至將會兼任舵手？

其實，如果你細看Maria Grazia Chiuri或Pierpaolo Piccioli的設計（尤其商業化的度假和早秋系列），都有大量的Walter Albini影子：絲帶領恤衫、大翻領、大膊頭、修腰、喇叭褲……那是一個以美化身體為榮的年代，不肯定70s Chic的優雅是否新世代人類的一杯茶，但如果Albini不曾存在，我肯定意大利時裝不是如今天的輝煌！