WALTER ALBINI 意大利時裝的無名英雄
Valentino宣布換人,取代Pierpaolo Piccioli的是前Gucci舵手Alessandro Michele。當大家討論後者將以怎樣的姿態回歸之際,我想到的卻是Walter Albini這個被遺忘的名字。
TEXT BY CHRISTOPHER LAI
人人都說法國是時尚第一國度,但你看大部分名牌成衣都是意大利製造。說最離地的高訂歷史或創意層次,那當然是巴黎贏晒,但論實際上影響世人穿衣規範,後發的意大利不會差很遠。按個人口味而言,意大利既華麗又實穿的路線,的確最為親切:Prada、Gucci、Valentino佔了我8成衣櫥。
談意大利高級成衣,一切要回到Walter Albini。當Yves Saint Laurent在1960年代於巴黎掀起了Prêt-à-Porter成衣革命,1970年代Walter Albini則在米蘭延續這段布爾喬亞的時尚史。Albini的設計風格優雅、實在、中性,呼應聖羅蘭的男裝女著精神,同時帶有意大利人對瑰麗色彩和圖案的熱情。Albini出生於米蘭北部的布斯托阿爾西齊奧(Busto Arsizio),少年時就讀於都靈的ItaloCremona時尚學院,是該學院唯一入學的男學生。1960年代初,在巴黎的一家造型公司工作一段時間後,他回到意大利,在設計師Mariuccia Mandelli於1950年代中期創立的成衣時尚品牌Krizia工作,主理針織品系列。
1971年,他在米蘭的首次個人展是一個突破性的時刻,使Albini成為時尚名師。除了自家品牌,他同時展示為不同品牌設計的五個系列,包括Misterfox連身裙、Escargots針織品和Callaghan針織服裝。此外,Albini也開創了在米蘭舉辦發表會的先河。在1950年代早期,時裝展通常是在佛羅倫斯的PalazzoPitti酒店舉辦的。此後,Missoni、Krizia和Ken Scott也紛紛效法。青年時代的Albini曾到巴黎拜訪GabrielleChanel、也曾經與KarlLagerfeld共事,老佛爺形容對方是「時裝速寫絢麗、完美、無可挑剔」、「他被其他擁有更多財技的人超越,但很少有人能說擁有他的天賦。」——他是YSL和老佛爺的混合體,但不幸地他既沒有前者的Pierre Bergé也沒有後者的克己主義。
1983年Walter Albini死於愛滋,享年42歲。在時間長河裡,他基本上被完全遺忘。直至2016年春夏Gucci男裝系列,Alessandro Michele說Albini是他的靈感來源(幾乎每季都有一點吧?):男裝有女裝的姣妖,女裝有男裝的瀟灑,這種70年代的中性風格植根Michele的作品。
然後2019年的意大利電視劇《Made in Italy》中亦有Albini的故事描寫,去年品牌獲Mayhoola總裁Rachid Mohamed Rachid收購,今年更由Carla Sozzani策劃、於普拉托的Museo del Tessuto博物館舉行設計師回顧展覽「Walter Albini. The talent, the designer」——走筆至此,不禁猜想當Valentino接洽Michele時,後者有否大力建議復興這個久違的名字,甚至將會兼任舵手?
其實,如果你細看Maria Grazia Chiuri或Pierpaolo Piccioli的設計(尤其商業化的度假和早秋系列),都有大量的Walter Albini影子:絲帶領恤衫、大翻領、大膊頭、修腰、喇叭褲……那是一個以美化身體為榮的年代,不肯定70s Chic的優雅是否新世代人類的一杯茶,但如果Albini不曾存在,我肯定意大利時裝不是如今天的輝煌!
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